Pidage meeles, et põrandaplaadile esitatavad nõuded on igal üksikjuhul erinevad: mittekandev põrandaplaat toetub vundamentidele, mis kannavad hoone põhikoormust. Ühepereelamuid ehitatakse aga üha enam nn põrandaplaatidele ilma täiendavate punkt- või lintvundamentideta. Neil on ehitusfüüsika osas teatud eelised, kuid need peavad olema palju suuremad ja ehitusinseneril täpselt välja arvutatud. Vaja läheb ka külmapõlle. Juhendväärtused: elementmajade puhul peavad vundamendiplaadid olema vähemalt 30 sentimeetrit, täismajadel üle 40 sentimeetri paksused. Kandeplaadi üheks ülesandeks on hoone tohutu koormuse ühtlane jaotamine põrandale. Lisaks töötab vundamendiplaat vastu maapinna loomulikule liikumisele – erinevalt klassikalistest vundamentidest on vähem tõenäoline, et hoone müüritisesse võib tekkida lõtvumine.
Ettevalmistustööd teeb ehitusinsener
Igaüks, kes betoonib maja põrandaplaati, ei saa vältida vundamendiplaani – või tugevdusplaani – koostamise tellimist ehitusinsenerilt, sest põrandaplaat tuleb vundamentidega ühendada. See spetsialist teab ulatuslikke standardeid, millel see põhineb.
Mida sisaldab vundamendi plaan?
See määrab – olenevalt ehitusplaanist ja kohapealsetest tingimustest – kuidas täpselt vundament tuleb projekteerida. See mõjutab muu hulgas betoonisegu olemust, vundamendi tüüpi, armatuuri terase asetust ja kõigi vajalike ühenduste asukohta. Eelkõige on lintvundamendid Saksamaal levinud pinnase omaduste tõttu. Nagu näha, on ehitusinseneri töö elementaarne ja põrandaplaadi betoneerimisel tuleb rangelt kinni pidada vundamendiplaanist.
Vundamendi plaan määrab, kuidas vundament tuleb projekteerida.
Foto: iStock / LichtbildKuidas on alusplaat ehitatud?
Maamõõtja märgib taignaplaadiga alusplaadi ala koos teatud varuga. Sellel alal eemaldab mullatöötleja pealmise pinnase. Vajalik sügavus sõltub alusplaadi kavandatavast struktuurist. Professionaalselt ehitatud betoonpõrandaplaat koos soojusisolatsiooniga on umbes 70 sentimeetrit kõrge. Erinevalt vundamentidest ei pea põrandaplaat ise olema külmavaba, vaid vajab nn rull- või pimestavat kihti - kui kasutada puistematerjali, näiteks killustikku, peaks see kruusakiht olema 15 sentimeetri kõrgune, lahja. betoon 5 sentimeetrit on piisav. Kõikide toitetrasside (elekter, gaas, vesi, telekommunikatsioon) kanalisatsioonitorud ja tühjad torud on paigaldatud sellesse kruusakihti või millessegi allapoole - kiht peab seega olema igal juhul piisavalt kõrge, et katta kõik allpool olevad trassid. Reeglina käib protseduur nii, et esmalt tasandatakse ja tihendatakse olemasolev kasvupinnas, seejärel paigaldatakse polüpropüleenist filterfliis ning torud paigaldatakse õigele kõrgusele ja õige kaldega. Seejärel paigaldatakse kruusakiht, tasandatakse ja ka tihendatakse.
Tavaliselt on soovitatav ka alusplaat ümbritseda umbes 80 sentimeetri sügavuse ja 40 sentimeetri laiuse härmatise põllega. Selleks peate kaevama kaeviku, kuhu asetate elektri- ja veeliini maanduse maandusrihma.
Kõik maja ühendused peavad asuma täpselt ehitusplaanis ettenähtud punktides ja kulgema vertikaalselt läbi järgneva põrandaplaadi. Ehitamisel ja ühendamisel tuleb rangelt järgida veel suhteliselt uue DIN 18533 eeskirju. Muuhulgas näeb see ette, et alusplaadi läbiviigu piirkonda tuleb paigaldada spetsiaalsed manteltorud, mille kaudu on võimalik veetihe ühendus aluspinnaga. Samuti on oluline: toitetorude torud tuleb asetada alusplaadi alla ühes tükis ilma ühendusdetailide, näiteks varrukate või nurgatükkideta, ja jooksma üles minimaalse raadiusega üks meeter. On erinevaid tootjaid, kes pakuvad tühjadest torudest ja seinamuhvidest valmistatud standarditele vastavaid lahendusi. Kui kasutate neid ja paigaldate need õigesti, olete kindlal poolel ning toitejuhtmete ühendamisel ja hilisemal vee sissevoolul pole probleeme.
Soojusisolatsioon asetatakse nüüd tasandatud pimestavale kihile - seal, kus see puudutab maapinda, räägime perimeetri isolatsioonist. Enamasti kasutatakse selleks kõrgsurvekindlaid, pressitud polüstüreenpaneele, nn XPS-paneele, astmelise õmblusega. Hea soojusisolatsiooni tagamiseks on soovitatav ehituskõrgus vähemalt 30 sentimeetrit, mis vastab kahekihilisele konstruktsioonile. Tähtis: kui XPS-paneelid laotakse kahes kihis, ei tohi vahede pinnad olla niisked. Põhimõtteliselt on võimalik ka põrandaplaadi pealmine soojusisolatsioon - uusehitiste puhul tuleks aga alati eelistada seda varianti, kuna see on täiesti soojasildadevaba. Paigaldage soojusisolatsiooni peale niiskustõkkeks kahekihiline difusioonikindel polüetüleenkile. Kohad, kust torud läbi tuleb juhtida, liimitakse riidest kleeplindiga.
Muide: Eriti hea soojapidavuse saavutate, kui kasutate nn termopõrandapaneeli. Selle suur eelis on see, et see mitte ainult ei hoia soojust hoone sees, vaid ka salvestab selle ajutiselt ja vabastab uuesti.
Alusplaat on soovitav ümbritseda külmapõllega.
Fotod: iStock / Max LabeilleNäpunäide: põrandaplaadi all isolatsioonikihina vahtklaasist killustik
Tänapäeval kasutatakse põrandaplaadi soojustamiseks üha sagedamini nn vahtklaasist killustikku. See pakub järgmisi eeliseid:
- Klaasijäätmetest valmistatud taaskasutusmaterjal on väga isoleeriv, kuna sellel on väga suur pooride maht.
- Peale vibratsiooniplaadiga tihendamist on see ülimalt stabiilne. See tähendab, et enamikul juhtudel puudub vajadus täiendavate vundamentide paigaldamiseks.
- Vahtklaasist killustik on 20 korda kergem kui killustik ja sellega on lihtne töödelda.
- Vastupidiselt polüstüreenile on see mineraalne ja seega ökoloogiline isolatsioonimaterjal.
- See ei muutu keemiliselt, ei ole reaktiivne ega seetõttu ka tuleohtlik.
Vahtklaaskillustik tuleks paigaldada 60 sentimeetri paksuse kihina – see pakub ülimalt head soojapidavust ja põrandaplaadi üldkonstruktsioon saavutab vajaliku külmavaba sügavuse vähemalt 80 sentimeetrit.
Põrandaplaat betoneerida: armatuur ja raketis
Betoon täidetakse raketisega kaevikusse. Joondage ümbritseva raketise raketise paneelid vesiloodi abil täpselt ja naelutage need nurgaliitekohtades kokku. Nn vooliku tasemega saab raketise serva õiget kõrgust kontrollida ka suuremate vahemaade tagant. Teise võimalusena võite kasutada ka raketise plokke. Nüüd lao pinnale, millele tahetakse luua põrandaplaat terasmatid, mis järgmises etapis ühenduskohtades ehitustraadiga kinni seod. Asetage terasvõrk tugevdusprofiilidele või plastist vahetükkidele tagamaks, et betoon ümbritseb armatuuri igast küljest vähemalt 3,5 sentimeetrit. Olenevalt aluspinnast võib ka külmapõlle tarvis tugevdada.
jootraha: Ärge unustage vundamendi maanduselektroodi!
Nüüd on põrandaplaadi betoneerimisel kätte jõudnud suur hetk: tarne. Jaotage värske betoon raketis ühtlaselt ja tihendage see betoonivibraatoriga, mida tuntakse ka pudelivibraatorina. Seade sisestatakse lühikeste ajavahemike järel vedelasse betooni – see tagab õhutaskute kadumise ja sarruse on kõikjal betooniga hästi ümbritsetud. Lõpuks silu pind näiteks alumiiniumlatiga.
Seejärel peab alusplaat kõigepealt puhkama. Seda puhkefaasi ei saa täpselt päeva peale määrata, kuna kõvenemine sõltub eelkõige ilmast, kuid üldjuhiseks on 28 päeva. Puhkeajal on oluline betooni külma eest kaitsta kilega. Samuti on oluline vältida suvepäevadel pragude tekkimist põrandaplaadi katmisega ja aeg-ajalt veidi kastmisega. Nagu koogi vedruvormiga küpsetamisel, eemaldage raketis kohe, kui betoon on tahenenud. Kui pind ei ole piisavalt sile, võite betooni lihvida.
Kui palju maksab põrandaplaadi betoneerimine?
Põrandaplaadi töö on üks ehituse kõrvalkulusid ja nagu sageli juhtub, on raske üldistada, kuna sellega on seotud liiga palju individuaalseid tegureid. Üldjuhul maksab keldriga maja rohkem kui põrandaplaat – isegi kui kasutatakse integreeritud põrandaküttega termopõrandaplaati. Natuke täpsemalt saab arvutada: 100-ruutmeetrise põrandapinnaga soliidse keldrita maja jaoks on vaja 10.000 ja 12.Investeerige 000 eurot - umbes 100 kuni 120 eurot ruutmeetri kohta. Võrreldav 120-ruutmeetrine paneelmaja on saadaval umbes 14 eest.000 kuni 18.000 eurot alusplaadil koos ümbritseva pakasepõllega. Termiline alusplaat maksab teile keskmiselt 25–40 protsenti rohkem. Võrdluseks: sellise maja kelder maksaks lisaks 35.000 kuni 70.Põhjus 000 eurot.
